作者：趙雁鴻

幼時嘴刁，最煩喫兩樣菜，一是茄子，再就是苦瓜。爲此沒少被母親責罵。那些密密麻麻的茄子籽在我的口腔裏，讓我那十分敏感的舌頭非常不爽，能折騰出一身雞皮疙瘩。苦瓜就更不用說了。那時想：大人們真傻！什么菜不能喫？非要喫苦瓜？

伴隨着身體的成長還有味蕾的改變。到十多歲，我忽然領略到了苦瓜和其他菜完全不同的美味，從此欲罷不能。每年在苦瓜上市的季節都會時不時买上兩根，直到產苦瓜的節氣過去。現在有大棚，一年四季都可喫到各種菜，但我還是覺得那種生長在大地上，接受大自然陽光雨露所長出的應季菜，才是真正的菜。

南方北方都產苦瓜，但在外型與味道上差別很大。北方的苦瓜，大多顏色碧綠、個大體長，表皮突起的乳丁相對光滑。南方的苦瓜個頭不大、兩頭略尖，表皮突起的乳丁尖尖的，看似扎手，上手卻毫無扎手感。南方苦瓜色彩很好看，白如羊脂，晶瑩剔透，找一瓷盤放上兩顆，做案頭清供也非常不錯。

那南北方的苦瓜味道哪個更好呢？這得看你個人的偏好。如果你要切薄片冰鎮蘸生抽芥末喫，選北方產的那種，苦味輕而汁水多。要炒食，最好選南方的那種，南方那種白色的苦瓜炒熟後口感更綿軟、苦味更足。

苦瓜做法多樣，炒鮮肉炒臘肉炒雞蛋炒回鍋肉……很多很多。我最喜歡的還是我母親的做法：取兩根白色苦瓜，流水刷洗幹淨，對破去瓤，切成筷子粗細三公分長的條，水开下鍋，煮至八分熟，過涼水攥去部分水分（不可攥太幹）。把兩個小紅幹辣椒剪成小段，蒜切小粒，大紅袍花椒八九粒，永川豆豉十幾粒，鍋熱入菜籽油後馬上入大紅袍，慢火逼出大紅袍的麻味，待油溫六七成熱時入蒜粒、再幹辣椒段、再豆豉、再幾滴黃豆醬油，炒香調料後入苦瓜、入鹽，中火翻炒，待炒幹瓜條多余水份，各種調料味滲透瓜身時，即可起鍋裝盤。一口下去，綿軟而又不丟嚼勁的瓜條包裹着蒜香豉香麻香辣香，直達你的味蕾，當然還有那獨特的一絲苦味，足以填滿你口腔的各種味欲需求。這菜唯一的缺點是：費米飯。

每年春天，雁北田間地頭、原野溝壑都會冒出一種山野菜，當地人叫苦菜，也有叫甜苣苦苣的。細長的白根，灰綠的葉片，一掐一手奶。這是上天對這片土地的眷顧，也是上天給予這片土地人們的恩賜！

記得二十多年前，記武兄邀我們幾位書友赴靈丘，拜靈丘覺山寺，觀皇帝南巡碑。當晚入住一農家小院。進院是滿院的瓜果蔬菜地，穿過小徑，五六間大瓦房一字排开。進屋上炕，但見大玻璃窗下滿是長得油潤翠綠的蔬菜瓜果。炕上的飯桌，早已擺滿了主人精心准備的酒菜，而讓我至今都難以忘懷的是席間那道美味的苦菜！那是一個潔白的大瓷盆，盆裏裝滿浸泡在汁水裏的苦菜，苦菜沒切，一苗苗浸泡在沒有一滴油的汁水裏。撈起一顆飽吸汁水的苦菜入口，哇！這與我以前喫過的苦菜味道和口感都完全不同。微鹹微酸略鮮的汁水剛剛好，激發出了苦菜最該有的味道——山村鄉野之味！一問做法，竟十分簡單：洗淨的苦菜整苗焯水過涼，擠幹水份，擠得幹些，以方便後面飽吸更多的汁水，涼白开裝滿瓷盆四分之三，放鹽放醋放生蒜末，蒜和醋可多放些，然後將苦菜放入瓷盆浸泡即可上桌。此後，我每次這樣做朋友們都很喜歡，甚至連湯都會喝光。

在我國，採食野菜有文字記錄的時間超過了三千年。《詩經》三百多篇裏，寫到的野菜有幾十種，我能記住的就有七八種：車前草、薇、白蒿、蕨菜、卷耳、荇菜、薺菜、蘋菜等等。《詩經·小雅》裏的那首《採薇》描述了戍邊的艱辛、战爭的殘酷，以及戍邊將士對家鄉的思念。全詩共192字，頻頻出現的“採薇採薇、採薇採薇”如同密集的鼓點，敲打在戍邊衛士那一顆顆思鄉的心上。薇是什么？野豌豆苗。何爲鄉愁？鄉是家鄉，愁是思念，但在這些戍邊衛士心裏，鄉愁可能就是母親做的那一碗野豌豆苗……

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